Das Netzteil sieht auf den ersten Blick etwas unkonventionell aus, oder anders ausgedrückt wie ein großer Haufen Spermüll, ist es im Prinzip auch. Wer in der Elektrotechnik unterwandert ist braucht den nachfolgenden Text nicht unbedingt zu lesen, es reicht die Bilder anzuschaun und sich zu amüsieren, so nach dem Motto: Aha , jeder bastelt anders.

Das solide Blechgehäuse stammt vom Flohmarkt, wo es einem Türken abgekauft wurde, der irgendeinen Haushalt entrümpelt hatte. Es war einst irgendein unbekanntes Vorschaltgerät mit einem kleinen Trafo drin, dass aus 230V etwa 110V machte und dabei konnte die Sekundärspannung noch etwas über einen Widerstand verstellt werden. Hatte keine Ahnung für was das gewesen sein sollte, er auch nicht - also dann halt geeinigt auf einen Euro. Ich kaufte es, da ich wußte irgendwann kommt der Tag an dem dieses kleine schöne Stahlgehäuse von Nutzen sein wird, im Vergleich zum Flohmarkt sind ja Gehäuse im Elektronikhandel nicht gerade billig und selten so stabil.

Die Herausforderung war nun die komplette Schaltung in die Kiste reinzuquetschen, deswegen sieht es darin ein wenig eng aus, aber was rein muss muss rein.

Trafos:

Das blöde an den üblichen Trafos im Handel sind die recht langweiligen Spannungen, mehr als 48 Volt sekundär von der Stange zu bekommen, kaum eine Chance. Ich brauche aber etwas mehr. Was wickeln lassen - klar geht das - ist mir aber zuviel Galama und etwas mehr kosten tut's auch als die Standardware. Hinzu kommt der Trafo sollte bei dieser Anwendung nicht zu hart sein, das heißt er solle bei Belastung auf ein gewünschtes Maß zusammenfallen, aber trotzdem die entstehende Wärme gut wegbekommen, da kommt nur ein großer Trafo in Frage, der im Prinzip aber schlecht sein soll. So was gibt's eigentlich nicht zu kaufen, da dies den Vorstellungen der Hersteller widerspricht. Also gut dann halt den Trafo selber machen.

Hatte drei baugleiche Ringkerntrafos rumliegen, erste Überlegung zwei Stück so zu verschalten: Primärwicklung-Sekundärwicklung-Sekundärwicklung-Primärwicklung, so daß hinten etwa wieder 230VAC rauskommen, kommt auch, allerdings immer noch recht hart, aber 330 VDC sind zuviel für die Anwendung. Also bei einem von beiden ein paar Windungen runter bis es passt, leider immer noch hart. Dann kamen die Überlegungen : weichmachen per Widerstand? zu einfach, einfach mal den komplizierten Weg wählen, warum einfach wenn's auch kompliziert geht. Im Hinterkopf noch die Spielerei den Trafo primärseitig im Tauchlack tränken zu wollen, da immer noch ein halber Liter Spulenlack noch nie benutzt im Keller rumstand, das wollte endlich mal probiert werden. Alles sekundäre runterwickeln und mal schauen, wie die in der Fabrik so die Isolation bewerkstelligt hatten, die reine Neugier trieb dazu abzuwickeln.

Alles unten, ein paar Folienschichten durchsichtiges Isoliermaterial als Trennschicht zwischen den Wicklungen abgewickelt , so jetzt war die Neugier befriedigt und die primären Kerne in der Hand. Man war das ein tolles Gefühl die Kerne in den Isolierlack zu tauchen, die aufsteigenden Luftbläschen sind so schön. Ließ sie zwei Tage in der Sonne trocken. Alle Isolierlagen wieder sorgfältig aufgewickelt und zusätzlich noch was dazu spendiert (das gelbe Isolations Band immerhim mit 4kV/mm spezifiziert). Als fauler Hund und lustlos vom vielen Band wickeln, jetzt auch noch das Kupfer wickeln? oh nein keine sonderliche Lust mehr. Die seltengenutzte 50m Rolle Silkondraht 4mm² erschien geeignet, nur ein paar Windungen sollten reichen, top isoliert und sehr wärmefest ist es auch. Wenn ich nur dran denke was da jetzt für ein Strom fließt, nicht gerade wenig, die Primärwindung hat ca. 1100 Wdg., den Rest kann man sich ausrechen. Egal und nochmals egal, Entwickler sein heißt auch experimentieren und spielen, sonst wäre es nur langweilige, planbare Arbeit vergleichbar mit Rasenmähen am Samstag Nachmittag. Nach dieser Wicklerei ist der Trafo nun auch weicher geworden, der Vorteil bei wenigen Wicklungen ist, das Übersetzungsverhältnis ist ruckzuck geändert. Na ja ich weiß, es gibt schönere und bessere Methoden an die gewünschten galvanisch getrennten Spannungen zu kommen, Spaß muss sein.

Das Beschriebene soll keine Nachbauanleitung darstellen, ohne entsprechende Fachkenntnisse sind solche Arbeiten tunlichst zu unterlassen und stellen eine Lebensgefahr für sich und andere durch elektrischen Stromschlag dar, zudem besteht Brandgefahr. Das Gerät wird zur Sicherheit nur unter ständiger Aufsicht und an einem Trenntransformator betrieben.

Schalter:

der ist eingeklippst in eine Ausfräsung links unten. Im Prinzip hasse ich es für rechteckige Ausfräsungen viele kleine Löcher  ins Blech zu bohren und dann zurecht zu feilen, kaufe wenn es geht nur noch runde Schalter. Wie oft ein klein wenig zuviel gefeilt und das Ding hängt etwas zu locker in der Aussparung. Das nervt mich beim Schalten, es muss stramm sitzen. In solchen Fällen hilft das Allerheilmittel Zweikomponeten Kleber, das hält bombenfest. Ja aber das kriegt man ja doch nicht wieder weg? Stimmt - ist egal - dieser Schalter geht nicht kaputt, das Gerät wird vielleicht fünfmal im Jahr verwendet, jetzt mal die Schalthäufigkeit hochrechnen, so alt werde ich nicht. Falls er doch raus muss - Hammer Stechbeitel, das geht dann schon. In der Elektrotechnik muss man lernen eine gewisse Brutalität an den Tag zu legen um vorwärts zu kommen, im richtigen Moment aber damit aufzuhören. Mit gutem Klebstoff lassen sich auch angelötete Drähte recht gut sichern, die mechanische Last trägt dann nicht mehr das Lötzinn, sondern das Material drumrum.

Isolation:

bei den Trafos schon beschrieben, ansonsten edles selbstverschweißendes Klebeband, das auch nach Jahren nicht mehr aufgeht und selbst unter widrigsten Umweltbedingungen noch bäbbt. Die Schmelzischerungshalter sind damit fixiert. Alles mehrfach isoliert mit Schrumpfschlauch. Leitungsisolation Silkonmaterialen und stellenweise sogar teflonähnliche Materialen. Ja meine Freunde, auch wenn das Ding übelst grässlich aussieht - es wurde auch ein wenig für die Sicherheit getan.

Bauteile:

umgeflickte Halogen Ringkerntrafos sogar mit eingebauter 130°C Temperaturabschaltung., Long Life Elkos 105°C betriebsfest, 8A/630V Brückengleichrichter, Filterspule, Überspannungsvaristor und zwei aktive Hilfsspannungsregler gefertigt mittels selbstgeätzten Leiterplatten.