Das ist mein alter Stereo Receiver gekauft im Jahre 1982, fast bis heute treue Dienste geleistet. Er lief Jahrelang einwandfrei, kam dann in eine Schreinerwerkstatt und wurde dort vermacht, er ist deswegen auch so dreckig und verstaubt. Anschließend kam er wieder in meine Elektrowerkstatt und bekam dort den Rest. Zunächst für einige Versuche mehrfach als Messgerät missbraucht, dabei habe ich ihn durch nicht fachgerechten Umgang zerstört.

This is my old Stereo Receiver from 1982. Works for many years, later in a joiner's workshop making every dusty. The amp were destroyed, caused by experiments using as test equipment.

Das ist die Ursache des defekten Receivers, der Hybrid IC Verstärker.  Diese Hybride wurden in Unmengen in den verschiedensten Geräten verbaut. Es existieren viele verschiedene Varianten dieser Verstärker. Manche der Modelle unterscheiden sich nur wenig und weisen eine identische Pin- und Funktionsbelegung auf. Viele sind aber stark unterschiedlich und ohne Umbaumaßnahmen nicht zueinander kompatibel.  Bei einer Reparatur ist der gleiche Typ die sicherste Lösung, bei einem ähnlichen Austauschtyp sind vorher unbedingt die Datenblätter zu vergleichen und zu beurteilen. Gefahr besteht auch, da seitens der Hersteller die restliche Umgebung selbstverständlich für den originalen Typen optimiert wurde und nicht den Ersatztypen.

Das ist ein Austauschtyp, er ist ein anderer Typ mit ein paar Watt höherer Ausgangsleistung. Den originalen Typ konnte ich leider nicht finden, der Umstieg auf dieses Modell war aber möglich, da er kompatibel ist. Der Einsatz in nicht dafür optimierter Restschaltung ist ein gewisses Risiko, das jeder Anwender für sich selbst entscheiden muss. Der Hybrid konnte günstig ersteigert werden, er ist vom Lieferanten auch ESD gerecht verpackt worden.

Hybrid von der Leiterplatte ausgelötet. Die alte Wärmeleitpaste ist bereits entfernt. Erstaunlicherweise ging es sehr einfach den Hybriden auszulöten. Die Pins sind nicht durch die Leiterplatte durchgesteckt sondern seitlich an der Leiterplatte angelötet. Dadurch kann Pin für Pin entlötet werden und der Baustein ist leicht zu entfernen. Der Hersteller hat durch seine Konstruktion für eine hohe  Servicefreundlichkeit gesorgt.

Rückseite des neuen Verstärkers. Bevor hier Wärmeleitpaste aufgetragen wird ist die Oberfläche zu kontrollieren auf Sauberkeit . Auch kleinere Schmutzpartikel die "Höhe" auftragen sind unbedingt zu vermeiden. Der Wärmeübergang zum Kühlkörper muss möglichst plan anliegen und darf durch Fremdkörper nicht gestört werden.

Die Wärmeleitpaste ist gleichförmig und dünn aufzutragen. Zu dünn bringt nichts, zu dick ist noch schlechter. Die Paste soll nur Luft-Hohlräume füllen und eine minimale Biegung ausgleichen. Beim Anlegen des Kühlkörpers kann man ihn unter Druck seitlich kreisend etwas verschieben um die Paste auf beiden Flächen besser zu verteilen. Beim gefühlvollen Anziehen der Befestigungsschrauben wird ein Teil der Kühlkörpermasse seitlich herausgedrückt. Zu festes Anziehen ist auch nicht gut, da es das Bauteil verbiegen kann, was wiederum Biegekräfte auf das Silizium überträgt - unschön - sollte vermieden werden. Gerade bei unebenen Kühlkörpern besteht diese Gefahr besonders. Im Idealfall zieht man die Schrauben nach ein paar Tagen oder Wochen des Betriebs nocheinmal ganz leicht nach - aber das ist kaum nennenswert und bei hochwertiger Wärmeleitpaste normal nicht notwendig. Der Umgang auf einer ESD gerechten Matte ist zu empfehlen.

Am schnellsten, einfachsten und billigsten geht das mit Seifenwasser und einem weichen Pinsel. Was manche Leute davon halten ist mir gleichgültig - wenn man es richtig macht passiert dabei überhaupt nichts  - wenn man es falsch macht geht halt was kaputt, so einfach ist das - daher bitte nicht nachmachen ohne Grundlagenkentnisse über den Aufbau elektronischer Bauelemente und natürlich vorher den Netzstecker ziehen.

Fangen wir an mit den Schönheitsreparaturen. Es sind defekt die "Stereo" und "Tuned" Anzeige, der Leuchtpunkt der "Senderanzeige" und die Beleuchtung im Meter für die "Signalstärke".  In allen vier Fällen sind es leider kleine Spezialglühlampen von denen ich keine habe. Zunächst gilt es die Spannungen der Lampen zu prüfen.

Als Glühlampenersatz können Leuchtdioden verwendet werden. Die Stromstärke und damit Helligkeit wird im Experiment ermittelt. Hier reichen 2,18mA aus um die rechte rote Stereo Anzeige genauso hell leuchten zu lassen wie die noch orginale Glühlampe der linken roten "Locked" Anzeige. Eine Widerstandsdekade ist sehr hilfreich, selbstverständlich mit den hohen Widerstandswerten beginnend auszutesten.

Die Kontakte aller Schalter werden mit einem milden Schmier- und Korrossionschutz Spray behandelt. Die Potentiometer sind nach 25 Jahren noch immer in bestem Zustand, da sprühe ich auch etwas rein, damit eventuelle Schmutzränder vom Wasser wieder abgewaschen werden. Der Knopf wird mit 2K Klebestoff befestigt. Auch die Front ist mittlerweile geputzt.

Die mechanisch bewegten Teile werden mit einem Silikonöl Spray geschmiert und etwas geschützt. Silikonöl ist unbedenklich gegenüber sehr vielen Werkstoffen auch Kunstoffen und Gummis und ist elektrisch isolierend. Es hat eine hohe Kriechfähigkeit und Trennwirkung, daher bloß nicht in die Schalter oder Potis sprühen, nicht auf elektrische Kontaktwerkstoffe sprühen.

Mechanically moved parts lubricate with a silicone spray, silicone won't harm plastic and rubber. Never spray silicone on eletrical contacts like potentiometer or switches. Silicone is a strong separating agent and has excellent penetrability, remains for long on any surface and isolates electrically - not on contacts and potis !

Die Anzeigenleuchten für die Beleuchtung der Signalstärke, die defekte Glühlampe wurde durch zwei weisse Leuchtdioden ersetzt. Normalerweise leuchtet die Meter Beleuchtung in der gleichen Farbe wie die Frequenzskala. Die LED haben natürlich eine ganz andere Farbe, das stört mich nicht, finde sieht sogar ganz gut aus. Wieder wird hier mit der Widerstandsdekade die gewünschte Helligkeit ausgetestet, 15mA reichten aus. Die beiden Dioden sind in Reihe geschaltet, ca. 6.5 Volt. Sie liegen nun über einen 180 Ohm Vorwiderstand an einer ca. 6 Vrms Wechselspannung. Die Dioden, ja sie werden mit AC betrieben. Ich hatte keine Lust hier noch extra einen Gleichrichter vorzuschalten. Von der Sperrspannugsbetrachtung her gesehen, halten zwei in Reihe geschaltete Dioden diese Spannung aus. Da nun die Lampe mit 25 Hertz läuft ist in schrägen Blickwinkeln ein leichtes Flackern erkennbar (aber nur wenn man es weiß) ungefähr so wie bei einem alten 50 Hz Fernseher, wie gesagt man merkt es nicht.

Signal meter bulb, replcaced by two white LED's, in this case it was possible to drive them direct with 6V AC and and 180 ohms series resitor. Resistor adjust brightness., due the LED the illumination has changed to a bright white, before the meter had the same color as the frequency scale.

Auch der kleine sich bewegende Anzeiger für die Empfangsfrequenz bekam eine LED, ich wählte ein Blaue. Leider arbeitet dieser mit 12VAC. In diesem Fall wurde eine Einweggleichrichtung (1N4148)benutzt mit Vorwiderstand und 4,7µF Glättungskondensator. Als Strom reichten ca. 14mA um ausreichend hell zu sein. Dieses freischwebende Gebilde aus Bauteilen verschwindet unter einem Schrumpfschlauch.

"Locked" ist eine originale Glühlampe hinter rotem Kunststoff, "Stereo" eine rote LED hinter Kunstoff. Die LED schafft es nicht ganz so perfekt die Fläche so homogen auszuleuchten wie die Glühlampe, aber ihr Rot ist intensiver rot. Die Helligskeitseinstellung ist gut gelungen. Die "Tuned" ist eine weiße LED hinter grünem Kunststoff, das Leuchtergebnis ist tatsächlich dieses Türkis-Hellblau.

Das ist die Bilanz nach zwei Tagen Arbeit, die sich nicht nur alleine auf das Austauschen beschränkt. Bei solchen Aktionen versucht man grundsätzlich zu verstehen was da im einzelnen im Verstärker und im Radioteil gemacht worden ist, wie die Schaltungen aufgebaut sind, sowie ein darüber nachdenken wie man es selbst gemacht hätte. Auf diese Art und Weise läßt sich unendlich viel Zeit verwenden, der Gewinn ist nicht nur der neu erstandene Receiver sondern auch der Erfahrungsgewinn.

Zwei der Kondensatoren waren nur sehr schwach und zeigten nur noch 30% der Sollkapazität, markiert mit weißer Farbe, etwa zehn Stück lagen noch bei 80%. Alle andenen Elkos hatten noch volle Kapazität. Viele der als schlecht werdend deklarierten Elkos sind auffällig mit schlechterem Verlustfaktor verglichen zu ihren voll intakten Vergleichstypen. Alle anderen hier getauschten Bauteile arbeiteten einwandfrei und hätten bedenkenlos im Gerät verbleiben können, es funktionierte auch noch ohne Tauschaktion.

Der Receiver findet seine Verwendung für externe Computer Lautsprecher und um etwas Radio zu hören. Außerdem war er selbst gekauft und sowas werfe ich nicht einfach so weg. Der Zeitaufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Elektrotechnisch hätte ich der Zeit viele wesentlich sinnvollere Aktionen oder Schaltungen entwickelt, aber man sollte das tun wonach einem gerade ist, denn dann wird es richtig gut. In Auktionshäusern sind solche Geräte schon sehr preiswert zu haben, wenn man die Kosten der Kondensatoren zusammenzählen würde, alleine dies würde schon manche Auktionspreise übersteigen, aber auf ewig viele C's in Kisten zu lagern, nur vom rumliegen davon werden die auch nicht besser. Hinzu kommt bei dem Gerät weiß man das es ordentlich funktioniert, der Ersteigerte kann auch eine Leiche sein oder in den nächsten Jahren zu einer werden.


Two Electrolytic Capacitors were already weak with only 30% remaining capacitance, marked with  white color, approximately ten remain with 80% capacitance, the others have full capacitance. Most of the capacitors with less remaining capacitance showing also a bad dissipation Factor. All other replaced parts worked excellent and there was no need of exchange because of malfunctions. Reciever will be used for external computer loudspeakers and listening some radio.